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看到習總用“陜西套餐”招待來大陸訪問的連戰夫婦時，身為陜西妹子的我還是禁不住有些洋洋得意起來。據說，習總為連戰夫婦準備的家宴主要有泡饃、肉夾饃以及BiangBiang面（此字以繁復出名，一般人寫不出來）?？吹竭@個菜單我當時就震驚了，樣樣兒都是能把人吃個肚圓的瓷實飯啊，以小女子的飯量，一碗面就已經要扶墻走了。

不過，這個菜單倒是很符合家宴的風格，因為對于陜西人來說，這幾樣確實是再尋常不過的家常便飯了，絕大多數陜西人從小就是這么吃大的。作為地道陜西關中人，我倒很有興趣在這個菜單上嘮叨幾句。

一碗泡饃暖三冬

說起泡饃，其實還是挺心酸的。小時候家里不富裕，泡饃對于我來說可算是奢侈品，以至于都到高中住校了，老爸每次來探視時都把帶我去吃泡饃作為改善生活的標志，也讓如今流落異鄉的我，每次想起泡饃時都一陣溫暖。現在每次回家，落地的第一頓飯和走時的最后一頓飯都是泡饃，仿佛只有這樣才能安慰漂泊游子心。想來習連二人也是半世漂泊，不知道看到一碗熱氣騰騰香氣撲鼻的泡饃時，是不是也心生暖意感慨萬千？

說是泡饃，看各大新聞網站的配圖，用的卻都是煮饃的照片，在外人眼里煮饃泡饃是一回事兒，陜西人自己卻分得門兒清。所謂煮饃，是把燒餅（關于燒餅也有講究，且看下文贅述）切成指甲蓋大小，配以大蔥、粉絲，加上特制的牛羊肉湯，文火慢煮，直至半干不稠，出鍋后再撒上香菜，配以糖蒜、辣子醬，在三九寒冬里吃來暖到心窩。而泡饃端上來時只有一碗羊肉湯，配以燒餅，自己掰開了泡著吃，湯汁清澈，香味濃郁，就著糖蒜，吃起來不干不糯，十分解饞。

羊肉泡饃（左）和羊肉煮饃（右）

雖然是家常飯，吃起來也有講究。一是吃的時間，一般泡饃在冬天最受歡迎，因為羊肉有暖胃功效，一碗下肚既飽了肚子也暖了身子；一天之內早上吃口味最好，因為一早剛開張鍋里的湯最為清澈純凈。二是泡饃的掰法，有些店里是自己切好，無需客人動手，有些要自己來把燒餅掰成指甲蓋大小，小山似的堆在碗里，沒有一定耐心可做不好，很多當地人都將這作為一種樂趣，還互相攀比技藝，像我這樣的女漢子，經常就囫圇著吃了。三是配菜，吃泡饃多配油潑辣子，吃煮饃則多為辣子醬，但不管怎樣，糖蒜是一定少不了的。大多數店里都有素拼菜，就著熱乎兒冒氣的泡饃別有一番脆爽。

是肉夾（于）饃

這是流傳很久的段子了，說有人問明明是饃夾肉，為啥要說肉夾饃呢？經考證，此句為文言文中常見的介詞省略現象，補全了為“肉夾（于）饃”。哎，三秦古地，我能說什么呢？！

其實我一直沒弄明白像肉夾饃這樣的食物到底什么時間吃合適，早餐吧？太肥膩。中餐吧？吃不飽。晚餐吧？要減肥?？偛灰姷卯斄闶嘲?？后來我暗暗觀察了隔壁王二，發現這廝一天三頓頓頓都有肉夾饃！從此再不糾結于此問題，也足以見它的受歡迎度。

肉夾饃貴在臘汁肉和白吉餅二者的相得益彰

肉夾饃的肉一般為臘汁肉，由三十多種調料精心配制而成，肉質軟糯糜而不爛，看著膩，吃到嘴里卻入口即化綿軟溫厚。在我看來，最講究的不是肉，而是夾肉的餅?，F在很多地方賣肉夾饃都是用電烤爐烤餅，吃起來軟塌塌沒勁兒，遠不及用燒炭爐子烤出的燒餅外脆里軟，這才能和臘汁肉相得益彰，互不辜負。

前些日子有新聞傳言中國大叔在美國擺地攤賣肉夾饃，日賺800美金，這個數目確實夠唬人的。不過說來傷感，現在能在陜西地界兒上隨便找到推著爐子賣肉夾饃的小車已經不多了，想吃只能去店里買些電爐子烤的肉夾饃解饞了。

“Biang”到底是誰造出來為難人的！

陜西人愛吃面，為此不知道和以面食著稱的山西人打過多少口水仗。這次借習總的光，可算讓陜西面食長了回臉。不過這個Biang字可難住了不少人，連習總也不得不親遞紙條告訴連戰這個字怎么寫。

關于Biang字的來歷，有各種版本。民間傳說為一秀才所造，年代無從考證。也有一說此字成型于秦始皇時期，傳說秦始皇有一日吃厭了山珍海味，想換個口味。一太監就到街上買了碗BiangBiang面，始皇吃后龍顏大悅，覺得既然已成為“御用”食物，再也不能令平民如此輕易吃到，就御賜一個字形復雜的名，有意令平民難以寫出此字。后來有人編了首歌謠來描述Biang的筆畫，于是就有了那首著名的“一點戳破天”，不知道習總有木有用陜西話給連主席講這個故事，說到最后“推個車車逛咸陽”時兩人有沒有會心一笑？

有位外地朋友跟我說，BiangBiang面吃起來挺費牙的

不過要用我老媽的話來說，這字不就是扯面時面條打案板的聲音嘛，和小沈陽的“piapia”一樣只是個象聲詞。家里老爸愛吃面，一天不吃就覺得渾身不自在，所以從小我家就是“BiangBiang復BiangBiang”，只是我至今未得到老媽真傳，做不出一碗富含維生素B、鈣、磷、鐵等營養成分的人間美味，每次只能眼巴巴地看她像公孫大娘似的“一舞‘扯面’動四方”……

對于BiangBiang面，我除了糾結于它的寫法外，還糾結于它的寬度。陜西面食長短粗細不一，寬度上差一點，口感就會差很多。一般的BiangBiang面應該有兩個指頭那么寬，比拉條寬很多，比褲帶面又窄些。吃的時候一定要配上紅光锃亮的油潑辣子和大蒜，還要用老海碗盛著。陜西人吃飯愛扎堆兒，還記得小時候一到飯點，各家老人小孩都端著大老碗兒站在門口邊諞邊吃，說不盡的家長里短鄰里親情。至于吃面的標準姿勢，請參見電影《白鹿原》。

大老碗盛飯，圪蹴（ge jiu）著邊吃邊諞（pian，三聲）是陜西人吃飯的標準照

有人說中國人的胃是最固執的，走到哪里都忘不了家鄉的味道，習仲勛生前就經常念叨陜北的小米和關中的面食。這次習連會面以家鄉飯招待家鄉人，多少淚汪汪都在這一桌飯菜中了。當兩位老人味蕾中的鄉愁被喚醒時，不知道是不是也喚醒了兩岸“鄉音未改鬢毛衰”的傷心往事？