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言歸正傳，從大教堂廣場沿格迪米納斯大道西行五分鐘左右，一座體量巨大的綠頂灰墻宮殿映入眼簾。這個新開業不久的商城，集購物、餐飲、娛樂于一體，它的前身便是立陶宛共產黨中央委員會大樓。上世紀七十年代，立共又在這棟建筑的西北增建了現代風格的新辦公設施，后者如今被用作立陶宛中央政府駐地。

原立共中央舊址

再向西走，感覺離老城越遠，蘇聯風格越發濃重。格迪米納斯大道的中段和西段集中了大量的部委機關。位于道路中段的盧基斯廣場舊稱列寧廣場，是維爾紐斯新城的中心。寬闊的空地四周分布著諸多俄式古典主義建筑，其中最引人注目的當屬路南的原立陶宛克格勃總部和廣場西北角的華盛頓公園商住兩用大樓。

華盛頓廣場大樓

象征利、美友誼互助的華盛頓公園

宮殿式的原克格勃辦公樓始建于19世紀末的沙俄統治時期。立陶宛脫離蘇聯獨立后，這棟建筑被部分辟為“種族清洗遇難者博物館”。需特別指出的是，此處所說的“大屠殺”和“種族滅絕”，并不是特指納粹德國對猶太人犯下的罪行。事實上，博物館只用了很小一部分介紹二戰期間猶太人在立陶宛的遭遇。

立陶宛方面通常所說的種族滅絕，主要是指蘇聯從1940到1991年在立的“殖民統治”，以及二戰中的1941-1944年，德國對此地的短期占領。將這兩段歷史定性為對立陶宛民族犯下種族滅絕罪，即便在西方也是極富爭議的。鑒于來自國外的反對聲音，幾年前，政府將博物館更名為“外國占領和自由之戰博物館”，并增設了有關立陶宛猶太遇難者的展陳。

盧基斯廣場旁的原克格勃大樓

或許是因為克格勃博物館的象征意義，盧基斯廣場常被立陶宛人當作集會場所，用以聲援全球各地的反政府抗議活動。這些集會比較常見的形式就是所謂的萬人牽手。1989年的8月23日，在當時仍為蘇聯加盟共和國的立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞，百萬民眾組成跨越三國的“波羅的海之路”人鏈，被后人評價為“拉開了蘇聯解體的大幕”。這次我在波羅的海三國停留期間，恰逢1989年牽手抗議的周年紀念。大概出于疫情防控需要，今年未見大規模集會。記得在2019年，也是同樣的時間和地點，盧基斯廣場上演了支持香港獨立的牽手集會，還引發了中、立兩國間的外交風波。

其實，除盧基斯廣場外，維爾紐斯市內關于爭取自由獨立、抵抗外國侵略和種族清洗的政治紀念物還有很多。立陶宛議會便是其中的重要一處。這組上世紀八十年代初期竣工的蘇式現代主義建筑群位于格迪米納斯大道西端的涅里斯河畔，原是立陶宛最高蘇維埃/代表會議（國家最高權力和立法機構）的議事和辦公場所。

原立陶宛最高蘇維埃舊址，今天的立國議會大廈

立陶宛正式獨立后，在大廈外興建了一月事件紀念碑。所謂的一月事件，是指1991年1月，蘇聯在立陶宛最高蘇維埃單方面宣布脫離聯盟后，派兵鎮壓獨立運動造成的對峙和沖突。當時，大量支持獨立的立陶宛民眾自發上街保衛最高蘇維埃大樓，今天我們看到的紀念碑主體就是當年使用過的路障的一部分。

議會大廈外的一月事件紀念碑

一月紀念碑建成后，立議會每過一段時間就會為其增加一些新元素，用以宣告對世界各地自由和獨立運動的支持。這其中給我印象較深的是水泥墻上安放的歷數俄羅斯對車臣罪行的標牌。標牌用英文寫就，使用了不少帶有極端色彩的政治語匯，比如“殖民戰爭”“大屠殺”“種族滅絕”。

立陶宛的這般所作所為究竟是一種情緒化的宣泄，還是為達到某種功利目的而刻意為之，抑或是該國獨特的世界觀、歷史觀的自然呈現？這些問題值得進一步思考。與此同時，一些人是不是早已躍躍欲試，企圖推動立議會把中國的新疆、香港、臺灣問題統統收入紀念碑中的所謂“罪行簿”呢？我們有必要提早防范，做好應對預案。

一月紀念碑上譴責俄羅斯對車臣實施種族滅絕的銘牌

8月30日上午，過涅里斯河，到維城北岸參觀。維爾紐斯常住人口58萬，除老城周邊居民外，大部分都住在市中心以外七八十年代建設的、看似千篇一律的板樓中。涅里斯河將維城分為南北兩部分，僅在北岸，就分布著數十個迷宮般的標準化小區。比起南岸市中心的喧鬧和繁華，置身城北，又使人一下子穿越回前蘇聯的沉寂和蕭索中。如果不是看到樓下擁擠停放的私家車，周遭的一切都仿佛還是半世紀前的模樣。

城北某小區一角，同樣形制的住宅在維城數以百計

我在城北沿涅里斯河東行，參觀了沿岸的國家美術館和廢棄的文化宮。前者曾是蘇聯時期的革命歷史博物館，如今按時間順序展出立陶宛的現代藝術代表作。

國家美術館，原立陶宛革命歷史博物館

維爾紐斯文化宮建成于1971年，是當年維城最現代的體育比賽和演出場館。它類似倒扣圖書的造型曾獲得蘇聯時期的建筑設計獎，并被其他蘇東國家復制。今天看來，文化宮因其龐大笨重的體型和灰暗的水泥墻體被許多維城市民詬病。由于存在安全隱患，場館從2004年起便棄置不用了。過去十年間，政府曾提出過多種改造方案，但因種種理由均未能付諸行動。

荒廢的維爾紐斯體育和演藝宮

當天下午，我回到老城，還是一樣的熱鬧繁華，一樣地透著時尚和朝氣。但我知道，這只是維爾紐斯眾多圖景中的一幅，是多數人難以企及的城市生活。其實不要說去郊區，單單出了老城向南，眼前的老建筑便多已年久失修，與形形色色的板樓混雜在一起。路邊的餐廳不再是嶄新的現代裝潢，而更像是三四十年前的單位食堂模樣。菜品的價格也從市中心的西歐水準折回成東歐的廉價。

傍晚，我走進城南一家俄羅斯人經營的小飯館，在那里吃了一頓“接地氣”的基輔雞卷。店主夫婦不懂英語，就餐者也似乎都是本地的熟客。飯館附近有農貿市場，許多農民帶著自產的瓜菜和加工食品在街上販賣，還有老婦拿著新采的野花求路人施舍。

第二天，我帶著對維城的種種回憶離開了立陶宛。

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