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幾天前，我在喀布爾街頭，穿著阿富汗潘杰希爾地區(qū)的民族服裝——一身淺褐色阿富汗長袍，褐色花格圍巾，深褐色圓帽——與阿富汗的大地同樣的顏色。“馬蘇德將軍帽！”熱情友好的阿富汗人見到我這身裝扮，都會這樣叫。

身穿“馬蘇德裝”的作者

馬蘇德是阿富汗著名政治和軍事人物，他的標準裝扮就是我這一身。2001年9月9日，他被偽裝成記者的塔利班刺客暗殺。兩天后，兩架客機撞向美國紐約世貿(mào)大樓，是為9·11恐怖襲擊。此后，美國迅速推翻了阿富汗塔利班政權，十年后擊斃了本·拉登，但那次爆炸的余波今天依然回蕩在整個世界。

我走在喀布爾最主要的一條商業(yè)街上。她有一個很美的名字：花街。不難想象，這條街過去是賣花的。阿富汗人生性其實是浪漫多姿的，只是無盡的戰(zhàn)爭，讓反抗與堅韌成為這個民族的代名詞。

喀布爾花街

如今的花街，主要賣各種阿富汗特色商品，尤其是著名的地毯、青金石和藏紅花。生意很冷清，整條大街上幾乎就只有我們一行人。陪同我的是阿富汗前駐華大使、外交部亞洲司司長，還有司長的兒子。“喀布爾很安全，不用擔心。”司長這樣對我說。這也是在阿富汗經(jīng)常聽到的聲音。9月5日，喀布爾因為一場會議而全城戒嚴、放假，我也是參會者之一。大使和司長特別提出，要陪我上街，而且司長還帶來大兒子親自擔任司機兼保鏢。不用說，除了普什圖人熱情好客的傳統(tǒng)外，也有這個意思：“看，我們阿富汗很安全，而且我們大使級干部甚至還有家人一起陪著你！”

喀布爾街景

來阿富汗前，我與本單位簽署了保證協(xié)議，承諾只在酒店呆著，不發(fā)生與會議無關的外出（大意）。申請簽證的時候，也是第一次被使館工作人員這么問：“你真的確定去么？”我的這條微信下面有100多條留言，大多都是關心我的安全問題，祝福基本上都是預祝平安回來的。可見，阿富汗在我們印象中是多么不安全的國度。“亂邦不入”，這是一個微友的留言。

喀布爾街頭隨處可見的標語“喀布爾，和平之城”

盡管有了很多心理準備，實際的安保措施還是讓我諸多不適應。行李箱的鎖被砸開，里面的東西倒是一件也沒少，但毫無疑問被“重新整理”了一遍。一輛紅旗車停在機場的貴賓室前，直接把我和行李拉上了車。副駕駛是一位英氣逼人的警衛(wèi)，配一把手槍。后面跟著一輛警衛(wèi)車。到了酒店，一道厚重的鐵門緩緩打開，車開進去，里面還有一道鐵門，身后的這道鐵門緩緩關上。我被兩道鐵門全封閉地包在這里。就在這一刻，我才深切地感受到：我來到了阿富汗。

重兵保衛(wèi)的喀布爾使館區(qū)

酒店的保衛(wèi)比住客多。只有十幾個參會外國學者被安排在這間酒店，但保衛(wèi)卻是里三層外三層。酒店院門外是一個班的國防軍，兩道鐵門之間有三四個警衛(wèi)，鐵門里面還有兩個持槍的護衛(wèi)，酒店前臺前還有一道安檢。高高的院墻上是鋒利的鐵絲網(wǎng)。酒店前的路早已被封，只有我們的車可以進出。當然，這并無法回避這座酒店曾經(jīng)被炸過、并造成死傷的事實。