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【文/觀察者網 嚴珊珊】32年前，自詡“啥都敢吃”的英國人扶霞·鄧洛普（Fuchsia Dunlop）第一次來中國，出于禮貌，她忍著惡心夾了一顆“如魔鬼之眼”的“千年老蛋”（皮蛋），無法下咽，全身發麻。她和大多數外國人一樣，起初對那些比較“狂野”的中國菜敬而遠之，不碰牛蛙，能點肉絕不點內臟，目睹雞鴨被宰殺時大驚失色，對中餐的初印象是唐人街的糖醋肉丸和蛋炒飯。

當時的她無法預料，自己后來會“淪為”中餐的忠實擁躉，在英國費勁功夫找活雞、淡定地在院子里放血，將灶王爺神像供奉在倫敦家中的廚房，每次“回”中國都要背袋花椒走，用食療調理身體，為中餐寫了7本英文書，中譯版《魚翅與花椒》暢銷20余萬冊，一舉成為“最懂中餐的西方人”。

1992年，劍橋大學畢業、從事亞太地區新聞報道工作的扶霞來中國研究少數民族歷史，途經成都時被涼拌雞和魚香茄子深深折服，后來如愿申請到英國獎學金，1994年赴四川大學留學。

在四川，她愛上豬腦花，啃了兔頭，沉醉魚香味，心系擔擔面，有了“中國胃”，并全情投入對川菜的研究，密密麻麻記了好幾本菜譜。

扶霞的筆記（受訪者供圖）

為了精進廚藝，她成為四川烹飪高等專科學校（現為四川旅游學院烹飪學院）第一位外國學徒，學會了切菜、調味、控制火候。直到如今，“中式刀工”仍是她引以為傲的本事，就連為英國朋友切沙拉，她都忍不住想問“切哪種”。

2023年春節，扶霞在倫敦用鵪鶉蛋做了這群小兔子。

與中餐結緣后，扶霞吃遍中國，從熱鬧的四川，吃到硬菜滿桌的甘肅，再從香辣的湖南，吃到樸實的閩北，溫柔的揚州，包容的北京，鮮美的廣東……她用一顆來者不拒的心盡情感受中餐的魅力，逐漸體會到如何欣賞口感，理解了風土時令應季的美妙，懂得了平衡的藝術，更在典籍中感知中餐的哲理，奉伊尹和袁枚為美食精神導師。

“我發現自己逐漸愛上了白粥和水煮蔬菜，和對糖醋魚、麻婆豆腐一樣喜歡，這才是我心中真正‘中國化’的表現。”扶霞在新書《君幸食》中寫道，如果不感受安靜、平和與清淡的樂趣，只有酸甜苦辣這些重味的刺激，就無法充分領略中國美食的魅力。

上世紀90年代，扶霞在湖南農村做麻婆豆腐。（受訪者供圖）

“君幸食”一詞，源自長沙馬王堆漢墓出土的貍貓紋漆食盤，盤內朱書“君幸食”，意在勸君進食，與扶霞的英文書名“Invitation to a Banquet”格外契合。她想從西方人的視角談中國飲食文化，邀全球讀者赴這場中餐盛宴。英文版2023年上市后，已登上英美等國多個熱門榜單。該書中文譯者何雨珈笑稱，書里的旁征博引，害她“查得好苦”。

近日，扶霞在上海與觀察者網對話，談了談她作為“中餐推廣大使”的經歷。

在扶霞眼中，能在中餐館點好一桌菜是她“人生中最自豪的成就之一”，今年帶著西方客人吃遍中國，她點菜時貫徹了中國“藥食同源”的理念，既要讓客人吃得驚喜，又要讓他們舒服、清爽，“如果一頓飯全是麻辣，那就是沒點好菜”。

對于近年來中餐“火鍋化”、預制菜化的趨勢，扶霞有點擔心，怕相對“單調”的火鍋沖淡了人們對中餐百菜百味的理解，也擔心年輕人點外賣的習慣，影響中餐烹飪技藝的傳承。

談到中國菜的“多語言性”，她感觸頗深，“中國飲食的多樣化和偉大源自包容”，如果西方人能用開放的心態來對待中餐，就可以擴大對美食的感受。

2024年6月，扶霞在上海與觀察者網對話。

以下為對話實錄：

觀察者網：您在書中提到一個有趣現象，中國人把刀留在了廚房，西方人則把刀放上了餐桌，您怎么看待這種差異？

扶霞：這是中國從古至今都很明顯的特點，中國人很早就把食材切成小片、小塊，再在大鍋里面烹飪，最后用筷子夾起來吃。這種特點不僅影響了中國菜本身的“性格”——通常是小塊的東西，而且影響了中國餐桌上的氛圍。

一方面，用筷子非常溫和，非常安靜，中國人吃飯的禮儀也比較簡單。而在英國吃頓大餐，我們需要使用好幾種刀叉，很復雜，吃飯會有金屬和陶瓷碰撞的聲音，比如說吃牛排，要用一種特殊的刀，以前吃魚也要用特殊的刀，相當復雜。

另一方面，把刀留在廚房讓享用中餐的氣氛更具社會性，大家會共享菜；而西方人吃飯比較個人化，每個人用單獨的盤子，單獨切肉。

扶霞在英國家中做川味豆瓣魚。