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【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 春梅狐貍】

今年的兩會期間，又有代表提出與國服有關(guān)的提案，希望可以推出“中華正裝”。其實類似關(guān)于國服的提案在兩會中并不罕見。畫家李延聲委員曾早在2009年就提出過“中山裝不能承擔(dān)新時期國服的重任”，2001年上海APEC會議上的唐裝“設(shè)計不夠理想”，希望可以重新設(shè)計“中華服”作為國服。今年兩會上是由中國孔子研究院院長楊朝明委員提交了關(guān)于“舉辦國服評選，推出中華正裝”的提案。

“國服”在中國的歷史上，很難僅僅從服裝的角度去解讀它，因為自古以來就有“改元易服”的習(xí)慣，盡管服飾發(fā)展并不會因為朝代的更迭而發(fā)生猛烈的變化，但典制服飾自古就承載著政治符號的作用，歷代更是有修撰《輿服志》的習(xí)慣記錄服制。從這個角度上來說，“國服”其實是由兩個看似無關(guān)的命題所組成的——其一，我們?yōu)槭裁葱枰獓科涠瑖?yīng)該是什么樣的服飾？在實際討論中，這兩個命題卻又互相糾結(jié)，并且延展出許多話題。

李延聲委員曾提出“擬定《國服條例》”，對于我們這個時代來說感到有些陌生的條例，然而新中國卻是中國歷史有階級規(guī)范以來第一個沒有衣冠典制的時期。如此看來，我們似乎真的相對于過去的歲月顯得有些特殊，但是這份特殊并不是突然產(chǎn)生的。

我國最后一個封建王朝清朝堪稱輿服典制最為規(guī)范詳實，這些朝代的《輿服志》里會按照社會地位的高低、場合儀式的不同而規(guī)定衣服的樣式、顏色、材質(zhì)乃至數(shù)量和種類。那個時候是不需要討論“國服”的，也沒有資格討論，每個人按照自己的貴賤等級穿衣，甚至連生活空間都是被規(guī)范好了的。當(dāng)我們意識到“國服”也開始聊起它的時候，是推翻清朝以后的中華民國。

清內(nèi)府制 皇帝冬朝袍圖樣

與“國服”相對的是“洋服”，中華民國面臨的選擇題就是這個。由于中國落后太多，當(dāng)時的“洋”幾乎意味著全面的優(yōu)越，而社會進(jìn)步人士廣泛的留洋背景也讓“洋服”披上了革命色彩，傳統(tǒng)的長袍馬褂也因為被推翻的清朝也帶有腐朽的氣息。中華民國是最后一個出臺服飾制度的政權(quán)，當(dāng)時等級已經(jīng)被放開，關(guān)于服制的規(guī)定也從厚厚的一本變成了簡單的幾頁紙，男女一兩套服飾就差不多了，這是最后一個擁有官方“國服”的時代。

中華民國前后出臺了三份《服制條例》，有意思的是從出臺的政權(quán)也可以看出那個時代的紛亂，因為它們分別由北洋政權(quán)（1912年）、蔣介石政權(quán)（1929年）、汪偽政權(quán)（1942年）出臺。在一般人的認(rèn)知里，民國的“國服”似乎就是女性穿旗袍、男性穿中山裝。而我們當(dāng)時官方《服制》中卻能看到：旗袍是1929年才進(jìn)入《服制條例》的，因為1912年時旗袍還未單身，當(dāng)時女性禮服是如今中式婚禮中“裙褂”的前身；中山裝則是在1942年才剛被明確提及，這時候距離孫中山先生過世已經(jīng)過去了17年。

1942年，汪偽《國民服制條例》中的國民常服和國民禮服

相比前朝的衣冠典制，民國時期的《服制》最突出的色彩其實并不在于選“國”還是選“洋”，而在于它抹掉了曾經(jīng)森嚴(yán)的等級。如果說，繁復(fù)的衣冠典制是為了維護(hù)政權(quán)的金字塔順序不可動搖，那么簡化后的服制條例盡管依然存在思潮沖突卻在捍衛(wèi)平等的現(xiàn)代理念。民國時袁世凱要稱帝，做的第一件事也是設(shè)計出等級有別的服裝，如今你看他穿得像個唱戲的，他覺得這個是很重要的，這是中國人對服飾承載等級的一貫敏感性。

1914年冬至，袁世凱率眾祭天

到了新中國，袍褂和旗袍也都不要了，只保留了中山裝，確切的說來是保留了勞動屬性更突出的短裝。什么軍便裝、青年裝、兩用衫、勞動服、夾克衫、中式上裝，乃至后來被設(shè)計出來的“唐裝”，我們對于他們的選擇考量里已經(jīng)完全沒有等級這個概念了，這是階級差別被進(jìn)一步弱化的標(biāo)志。社會的等級被抹平的時候，服制條例就不需要了，我們不去以官方的身份要求別人的穿著，“國服”就很難誕生。

“中山裝”、“唐裝”以及“旗袍”，這樣現(xiàn)成的答案為什么不能成為“國服”呢？因為太“輕”，相比我們悠久的歷史、燦爛的文明，這些選項都顯得單薄。

那該怎么辦呢？直接穿“古裝”吧，除了部分亞文化人群會認(rèn)同，一般人看來不僅滑稽而且不便，更重要的是穿古裝其實就等于穿前朝的服飾，這在政治意味上也難以被認(rèn)同。魯迅先生就說過“恢復(fù)古制罷，自黃帝以至宋明的衣裳，一時實難以明白；學(xué)戲臺上的裝束罷，蟒袍玉帶，粉底皂靴，坐了摩托車吃番菜，實在也不免有些滑稽。”如火如荼的“漢服”，又摻雜著許多狹隘民族主義和封建等級糟粕的痕跡。

2003年，王樂天身穿漢服走在鄭州的街頭，這是見諸報道的中國現(xiàn)代第一位穿“漢服”示眾的人

最后的途徑總是往往訴求于“融合”，不僅要融合古代，還要兼顧民族。除了“融合”，還要“創(chuàng)新”，不管這種新“國服”叫“中華正裝”還是“中華服”，必然得是一個新時代的產(chǎn)物。這樣的服裝設(shè)計作品會有么？有了以后能讓所有人滿意么？恐怕答案都是難，很難。而要推行“國服”，就難免把“觸手”伸進(jìn)群眾們的衣櫥里去，這本就和我們的時代相違背的。

當(dāng)我們越來越反抗階級的時候，葬送了“國服”；當(dāng)我們越老越渴望崛起的時候，又想創(chuàng)造“國服”。可這兩個就像磁鐵，同極但相斥。

往后，“國服”的討論還會依然出現(xiàn)，我們可能依然找不到“國服”，但是我們卻能在一次次的討論中更加清楚地認(rèn)識自己的文化，這也是很大的意義和收獲，就像廣告語的那樣，重要的不是目的地而是沿途的風(fēng)景，很多時候討論也是如此。

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