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我在巴勒斯坦的村子里買了9個月的菜，卻只有一次見到猶太顧客。在宿舍不遠處的猶太超市里也只是偶爾才能見到巴勒斯坦人。當然，在一日三餐之外的銀行、郵局和政府機關方面，巴勒斯坦人則是無法避開以色列機構的。

這種經濟和消費行為上的隔閡其實比雙方的文化隔閡更有趣。說起文化隔閡，主要是指巴勒斯坦人和猶太人樂于關注自己語言的媒體，并因而對于很多話題（包括對華看法）都分別秉持自己的價值觀。

以色列人對中國的看法更接近受BBC、CNN影響的西方人，而巴勒斯坦人對中國的認識與我們的看法則更接近一些。當然，關注不同媒體和文化圈這一點在雙語地區并不罕見。而在經濟上，除了彼此大多光顧自己族群的店面之外，尤為值得注意的是比鄰而居的猶太和巴勒斯坦社區也很可能有兩套不同的物價體系。

當2010年希伯來大學內的法拉費賣到13謝克爾（約人民幣25元）時，法國山上的巴勒斯坦人店卻只賣10謝克爾。直到2018年，耶路撒冷老城附近比較簡陋的巴勒斯坦攤位還有僅賣7謝克爾的餅夾法拉費。此外，似乎巴勒斯坦人在服務業方面的勞力——不管是餐館還是理發店乃至租車行——總是沒有猶太人的勞力值錢，即便兩家店相距并不算遠。

回到法國山，巴勒斯坦最負盛名的那家法拉費店旁邊的一家店的招牌似乎在提醒著人們此處并不平靜的過往。那家店名叫Liftawi——表示店主的家族來自耶路撒冷郊外的Lifta村，而這個村子的居民在第一次中東戰爭的戰火中被迫背井離鄉，其中一些家庭遷居到法國山至今。

而法國山周邊的街道名稱也充滿了“征服者”的氣息，如萊希街（Lehi St.）和不遠處Ramat Eshkol社區的“六日戰爭街”（Sheshet Hayamim）。

萊希是英國委任統治時期活躍在巴勒斯坦的猶太準軍事組織，以暴力恐怖活動和暗殺行為著稱，曾刺殺聯合國巴勒斯坦事務調停官福克·伯納多特。而六日戰爭則是1967年讓以色列一舉奪下東耶路撒冷和約旦河西岸的一場勝仗。因此，稍加留心，就能發現這里到處可見的民族主義和族群沖突的痕跡。

美麗的泡泡——希伯來大學本科交換生活

盡管法國山社區內仍然存在不少阿拉伯元素，但只要愿意，我完全可以做到宿舍和圖書館兩點一線，完全不和阿拉伯人打交道。在2010年10月讀大學四年級時，我第一次來到耶路撒冷交換就幾乎是這種狀態。

希伯來大學校園和宿舍生活區的設計很巧妙。我曾經住過的希伯來大學學生村宿舍就在Aadlson的隔壁。從大宿舍門出去則矗立著幾座猶太居民樓，再往前走還有一家猶太會堂和另一片猶太居民樓。而我每日上課，則需從后門出去，經過一戰時留下的英軍公墓再一路上坡，路過以色列人的Hadassah醫院和大學的若干辦公樓后，很快便可走到瞭望山上的大學校門了。

希伯來大學瞭望山校區與宿舍區之間的一戰英軍公墓。圖自作者

校區依山而建，整體呈長條狀。進校門后，左手邊是學校設計的一座狹長的植物園，剛好將山谷中那個擁擠的巴勒斯坦村落徹底擋上（在下文中我們還會談談這個村子）。在校園中一路向前，很快就會到達學校主樓。在校園Forum地下有一個公交樞紐，由此處乘公交可駛往耶路撒冷市的公共機構（如政府、博物館）及西耶路撒冷的猶太社區。

在這種或有心或無意的安排下，作為一個外國學生，完全可能這里讀上好幾年書都將自己與東耶路撒冷的阿拉伯元素隔絕開來。至少對于我而言，在大四交換的那個學期對東耶路撒冷幾乎沒有概念。與許多人一樣，由于沒有每日接觸的機會，我那時對阿拉伯社區也有一種淡淡的抵觸和恐懼。

至于約旦河西岸，如果想去伯利恒這個傳說中耶穌的出生地，則可以結隊前往，至于西岸其他地方，不論是巴勒斯坦政府所在地拉馬拉，還是文化名城希伯倫，都盡量不要去。總之，學校要我們離阿拉伯村子遠一點。

從希伯來大學教學樓眺望伊薩維亞村。圖自作者

那時我學業繁忙，同時還在申請美國的研究生項目，所以基本上沒有去過他們不建議去的地方，而逛耶路撒冷則是課程安排的一部分。后來我慢慢不太“安分”，在2011年初快離開時去了伯利恒、希伯倫，但這是后話了。

在學校附近我卻是未敢越雷池半步，謹遵教誨，從未進入學校邊上的阿拉伯村子。大多數時候我都呆在宿舍和學校，下課后就去國際部或本部圖書館。整個校園洋溢著西方的氣息——是的，這也是很多以色列人最重要的身份認同來源。他們常常把“我們西方”這兩個詞掛在嘴邊。后來我在美國生活了六年，歐洲一年，加在一起聽到的“我們西方”也不如在以色列時聽到的多。